Освещение

Забудьте про встроенную вспышку! Даже если хитрая современная техника позволит избежать сияющих, как фары, глаз, лобовой контрастный свет и черные тени сумеют испортить впечатление от любого, даже самого очаровательного питомца. То же касается и внешней вспышки, установленной на зеркальном аппарате, если только она не светит в потолок. Направленная вверх вспышка в сочетании с «лопухом» (рассеивателем), отражающим небольшую часть света вперед, прямо на объект, позволяет добиться неплохих результатов при съемке в помещении. Еще лучше отрегулировать экспозицию так, чтобы вспышка только подсвечивала тени и передний план, а фон прорабатывался за счет имеющегося постоянного света, дневного или искусственного.

Отказ от использования вспышки в условиях недостаточного освещения заставит вас пошире открыть диафрагму объектива, сильнее размыв таким образом фон. При съемке в сумрачном помещении даже обычный «полтинник» 50/1.8 (едва ли не самый дешевый из имеющихся в продаже объективов) имеет явное преимущество перед гораздо более «темными» бюджетными зумами. Он обладает не только большей светосилой на 2–3 ступени (а это значит, что выдержка может быть в 4–8 раз короче), но и, благодаря сильному размытию заднего плана, позволит получить гораздо более приятную на вид картинку. При съемке собак и особенно собачьих портретов крупным планом не стоит пользоваться широкоугольными объективами, если специально не ставится задача исказить пропорции животного.

На открытом воздухе в дневное время особых проблем с освещением быть не должно. Явно неблагоприятен для съемки разве что прямой солнечный свет, особенно если солнце высоко над горизонтом. Это, пожалуй, практически единственная ситуация, когда использование вспышки оправданно — только таким образом можно попытаться сгладить глубокие черные тени, образовавшиеся из-за высоко стоящего яркого солнца.

Не менее интересными могут быть и эксперименты со съемкой в контровом свете — против солнца. Грамотная подсветка вспышкой (или отражателем) позволяет получить на снимке не черный проваленный силуэт, а проработанное изображение со светящимся контуром. Попробуйте, например, снять отряхивающуюся после купания собаку в ореоле брызг.

При съемке в пасмурный день лучше стремиться избежать попадания в кадр пустого белесого неба.

Как правильно сфотографировать собаку?

Все мы любим своих собак, ведь они такие преданные, веселые и, что ни говори, очень красивые. И вот это последнее обстоятельство заставляет собаководов во всех уголках земного шара совершать одно и то же движение правой рукой - нажимать кнопку фотоаппарата.

В фотоальбоме любого собаковода отыщется не один десяток (сотня!) фотографий с изображением своего друга на четырех лапах, не взирая на то, что последний портрет самого хозяина на днях отметил свое двадцатилетие. Эта статья посвящена тому, как сделать фотографии наших питомцев лучше и красивее, ведь наши собаки этого заслуживают.

Объект съемки
В нашем случае - это собака. И, пожалуй, начнем с того, какую часть снимка занимает собственно собака, и сколько площади кадра можно оставить на фон. Вряд ли фотография будет выразительной с маленькой фигуркой собачки, затерявшейся в бескрайних киргизских степях.

Итак, собираясь нажать на спуск и запечатлеть своего любимца, спросите себя: "А нельзя взять более крупным планом?". Особенно это пригодится владельцам, так называемых "мыльниц", которые на пленке фиксируют намного больше пространства, чем видно при съемке в видоискатель. Поэтому, снимая одну или несколько собак "мыльницей", не отходите от объекта съемки далее, чем на два метра. Не стоит, однако, обладая "мыльницей", впадать и в другую крайность: пытаться сделать снимок с расстояния менее 1,5 метров. Вы рискуете получить размытый, нерезкий кадр.

Лучше обстоит дело с механическими камерами, а также с "продвинутой" автоматикой. Здесь минимальный порог резкости колеблется в интервале 40-60 см. Иногда очень выразительного эффекта можно добиться, запечатлев всего одну какую-либо стать собаки. Но в большинстве случаев избегайте срезанных изображений. Сидящая или стоящая собака без лап смотрится так же нелепо, как и портрет с не поместившимися (а посему отсутствующими) ушами.

Также не очень приятное впечатление производит изображение собаки, которая какой-то частью своего тела едва-едва поместилась в кадр и как бы уперлась в границу фотографии. Поэтому разумно со всех сторон вокруг собаки оставлять хоть и небольшое, но ощутимое "воздушное" пространство, и еще одна тонкость - фотография производит лучшее впечатление, когда со стороны морды собаки свободного пространства немного больше, чем сзади.

Ракурс съемки

Как правило, собак снимают, сидя на корточках, или с колена, а чтобы запечатлеть "той-модель", фотографу пророй приходится в буквальном смысле стелиться по земле. Такое положение относительно собаки в момент съемки позволяет более правильно передать все пропорции ее строения.

Снимок, сделанный сверху, показывает голову собаки крупнее, а ноги выглядят короче. Иногда фотографии, отснятые с такой "возвышенной" позиции, превращают портрет четвероногого питомца в дружеский шарж. Съемка с нижней точки преподносит собаку более стройной, но также и скрадывает объем груди. Часто нижней точкой съемки пользуются для того, чтобы передать внушительные размеры и гордую осанку. Однако сильно не увлекайтесь поклонами, так как с некоторых таких "приземленных" точек получаются смешные изображения наших питомцев.

Теперь пару слов о том, с какого ракурса лучше сделать портрет. В профиль или в фас (то есть анфас, чтоб не путать с собачьей командой). Так уж повелось, и на то, действительно, есть основания, что собак с короткими мордами фотографируют, как правило, "в лоб", а длинномордых - в профиль. Промежуточные же ракурсы - универсальны. И, пользуясь ими, вы можете получить прекрасные портреты как пекинеса, так и грейхаунда.

Как правильно фотографировать добермана

Нам очень хочется запечатлеть на фотографиях наших любимцев, но мы часто бываем разочарованы результатами, которые получаем после проявления пленки. Обобщив опыт профессиональных фотографов-анималистов и любителей фотосъемки животных, мы имеем возможность воспользоваться простыми и точными советами по улучшению качества фотографий.

Классическая ошибка многих фотолюбителей, которую нужно стремиться избегать, состоит в том, что чаще всего они фотографируют стоя, держа аппарат на уровне глаз. Фотограф, рост которого около 175 см, фиксирует объект высотой 75 см - отсюда "вид сверху" на уши и спину. Предпочтительней фотографировать события на том уровне, на котором они происходят: для съемки взрослого добермана подойдет позиция "на коленях", а щенков придется фотографировать лежа на животе (опираясь на локти). Таким образом вы захватите выражение морды, взгляды и, ко всему прочему, антураж будет соразмерен пропорциям животного.

Конечно, владелец не удержится от желания сделать традиционный снимок-клише "вид с самолета", но здесь речь может идти лишь о забавной фотографии, а не об эстетическом поиске.

Глядя в объектив, мы видим собаку и, совершенно естественно, забываем о "заднем плане". Определяющим фактором для успешного снимка является выбор соответствующего фона. Ясно, что для фотосъемок доберманов задний план должен быть светлым, однако чаще всего природа предлагает в качестве фона зеленые пейзажи: леса, лужайки, зеленые изгороди или ряд людей (зрителей на выставке) и т.п. Наша черная собака совсем не выделяется на темно-зеленом фоне. Кроме того, если фотография черно-белая, зеленый цвет на ней превратится в серый, очень близкий к черному...

Итак, избегайте темных задних планов; исключения могут быть только для коричневых собак. И наоборот, старайтесь, чтобы фоном стали небо, песок, водное пространство или, наконец, светла стена. Подумайте также о том, чтобы фон был как можно более однотонным. Остерегайтесь стволов деревьев, садовой мебели, оград, автомобилей - они помешают целостности восприятия, "разобьют" линии собаки.

Кроме классического, "стандартного" снимка собака стоит строго в профиль, конечности параллельны, хорошо видны (следите при этом, чтобы лапы не были наполовину скрыты травой) можно выбрать множество других ракурсов. Вам же необходимо сделать снимок в наиболее выгодном ракурсе. В этом случае у вас появляется свобода выбора, и вы можете позволить вдохновению и фантазии "разгуляться".

Достаточно лишь выполнить несколько правил перспективы:

1. Сфотографированная слишком в "анфас" и "сверху", собака получится деформированной (большая голова, слишком широкая грудь, короткий корпус и узкий зад). Сфотографированная почти в "анфас", но немного "снизу", собака также получится деформированной, но в противоположную сторону (зауженные голова и грудь, слишком длинные передние и задние конечности при укороченном корпусе и округленном крупе). Те же правила следует соблюдать и при выполнении портрета, удел особое внимание четкости изображения. Попробуйте походить немного вокруг собаки, стараясь выбрать наиболее выгодный ракурс.

2. Что касается наведения, то чаще всего съемку производят слишком издалека. Не следует бояться подойти к собаке поближе и снять ее так, чтобы она заполнила собой весь кадр. Если доберман сидит, следует предпочесть вертикальное расположение кадра. При съемке крупным планом головы (не забудьте шею!) наилучшего результата достигают также при вертикальном наведении.

3. Следует подумать о правильном направлении света (солнце или окно). Не освещайте собаку сзади, так как голова, грудь, подпалины окажутся в тени и, соответственно, не рельефными. Тем более избегайте съемки против света (если только вы не стараетесь достичь специального эффекта), в этом случае собака получится "плоской" и совершенно черной.

Итак, более предпочтительны источники света, направленные прямо "в лицо", в 3/4 или сбоку. Для рассеивания теней, моделирования черного цвета, придания "блеска" шерсти (способ "Fill in flash" на автоматических фотоаппаратах) можно рекомендовать использование вспышки даже днем.

Лучше не пользоваться аппаратами с маленьким (менее 50 мм), а также с большим фокусным расстоянием (они "сжимают" перспективу). Эти замечания не относятся к съемкам в профиль, так как в этом случае нет перспективы.

Наилучшее фокусное расстояние 105 - 135 мм. Фотоаппараты с такими объективами легки в обращении, невелики по весу и позволяют запечатлеть действие, Еще одним их преимуществом является то, что из-за ограниченности глубины (зоны четкости), задний план получается "размытым", "формы-паразиты" (ненужные предметы) пропадают, позволяя выделить четкий объект на неясном матовом фоне.

Чем меньше вы уверены в себе, тем больше нужно сделать снимков. Естественно, что при этом необходимо менять планы, углы зрения, расстояния, задний план, диафрагму. Затем следует проявить пленку, "напечатать" и выбрать лучшие фотографии.
Внимание!

"Размытый фон" достигается большим открытием диафрагмы (так 2,8 или 3,5 - большая диафрагма, тогда как 22 - маленькая).

С другой стороны, чтобы избежать "размытости движения", следует соблюдать простое правило: выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива (выдержка = 1/фокусное расстояние):
при фокусном расстоянии 54 мм - не ниже 1/60 с;
при фокусном расстоянии 85 мм - не ниже 1/100 с;
при фокусном расстоянии 210 мм - не ниже 1/250 с

ФОТОАНИМАЛИСТИКА- ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ

Наибольшую сложность в фотографии животных, иначе говоря, фотоанималистике, представляет не сам процесс фотосъемки, а работа с объектом, то есть, с животным. Магические слова «сейчас вылетит птичка» на него не действуют. Животное не замирает по команде, а ведет себя так, как ему хочется.

В обязательном порядке фотографируют клубных собак. Фотографии делаются на паспорт, словом, у них все, как у людей.

Если нужно сделать фото домашнего животного, это еще полбеды. Но когда речь заходит о представителе дикой фауны, то тут уже начинаются совсем другие, неведомые студийным фотографам сложности.
Сложность первая – нужно найти то животное, которое нужно снять. И то, как будет проходить сама фотосъемка напрямую зависит от объекта съемки. Важную роль играют повадки животного и особенности местности.

Многие осторожны и не подпускают человека, поэтому приходится использовать специальные длиннофокусные объективы.
«Широкоугольники» используются редко, только в тех случаях, когда нужно снять объект с такой глубиной резкости, чтобы были видны и передний и задний план. Например, когда нужно заснять стада пасущихся животных.

Фотоаппараты, которые используются для съемки животных, используются самые разнообразные. Выбираются те, которые по своим характеристикам больше всего подходят для съемок того или иного животного. Так, если животное очень пугливое и нужно использовать длиннофокусные объективы, то нужно брать профессиональный фотоаппарат, который эту оптику поддерживает. Когда речь идет о таких узких направлениях, как фотосъемка птиц и насекомых в полете, то они практически неосуществимы без применения устройств фотофиниша. Принцип работы этих устройств достаточно прост.
Затвор фотоаппарата автоматически срабатывает, когда объект прерывает инфракрасный луч (Canon), или попадает в зону активного автофокуса (Nikon). Отдельная тема – это макросъемка. Если объектами съемок становятся насекомые, пауки, земноводные, словом, животные маленьких размеров, необходим фотоаппарат, чья конфигурация позволяет вести качественную макросъемку. Если объектом съемки становятся амфибии, то есть лягушки и жабы, то лучше работать с защитной линзой, так как животное запросто может прыгнуть прямо в объектив.

Сложность вторая – съемку нужно вести оперативно и в тех условиях, которые имеются в данный момент, иначе можно просто упустить хороший кадр. Например, если приходится работать в условиях высокой влажности, можно запросто загубить фотоаппарат. Что интересно, пленочные фотокамеры гораздо более устойчивы к влажности, чем их цифровые аналоги. Для некоторых моделей падение в воду означает немедленную смерть. Хотя, бывали случаи, когда камеры восстанавливали свои функции после просушки. Но таких экспериментов лучше не ставить, тем более, что стоимость профессиональной фототехники отнюдь не маленькая. Для съемок амфибий, земноводных и других животных, чье место обитания неразрывно связано с водой, лучше подойдут «брызгозащитные», а также «водоустойчивые» модели фотоаппаратов.

Первые хорошо переносят несильный дождь, однако сильные осадки выведут их из строя. Вторые оснащены более надежной защитой. Аппараты, устойчивые к воде легко узнать по индексу WR. Для приверженцев «зеркалки» вы пускаются не пропускающие влагу пластиковые боксы и водонепроницаемые вспышки.

Для того, чтобы уменьшить отражения в воде и усилить цвет неба используются специальные светофильтры. Они применяются в пленочных фотоаппаратах. Конечно, цвет можно подкорректировать и в графических редакторах. Но настоящие фотографы говорят, что снимать надо так, чтоб потом не исправлять. И потом, если поэкспериментировать со светофильтрами и объективами, например, с рыбьим глазом, можно добиться потрясающих результатов.
С появлением новой фототехники фотоанималистика стала еще более привлекательной для фотографов. Это направление фотографии для тех, кто не любит сидеть на месте. Для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим охотником; снимки, «добытые» с таким трудом, станут настоящим украшением любой выставки.